Сперва немного теории. Во-первых, обозначим дилемму:
– с одной стороны при слишком тщательной мойке фильтрующих элементов на них устраняется не только грязь, но и полезные бактерии, тем более если при этом использовать хлорированную воду из-под крана, особенно горячую;
– с другой стороны плохо промытые фильтрующие элементы могут стать причиной нарушения омываемости фильтра, образования застойных зон, помутнения воды и даже выработки и выброса в аквариум ядовитых веществ. Ну и даже если ничего страшного не случится, водой из-под крана мыть удобнее и практичней.
Во-вторых, напомним о таком явлении как, самоочистка фильтрующих элементов, когда собирающаяся на них грязь перерабатывается живущими там же бактериями в рамках т.н. азотного цикла, благодаря чему правильно обслуживаемый биофильтр способен работать долгое время без чистки.

Далее. Пару слов о технике безопасности. Соприкосновение с активной бактериальной средой фильтрующих элементов может вызывать раздражения на коже. Если это происходит, то имеет смысл использовать резиновые перчатки. Тоже самое настоятельно рекомендуется в случае наличия на руках ссадин и царапин, особенно свежих.

Теперь, собственно, непосредственно к теме.
1. Канистровые фильтры.

Организация современного аквариума, как правило, подразумевает, что внешний фильтр должен работать преимущественно или даже целиком на биологическую очистку, и соответственно работать без чистки долго. Содержащимися в пользовательских инструкциях рекомендациями чистить канистровый фильтр каждые три месяца по-видимому следует пренебречь, и производить помывку только когда возникает объективная необходимость, проявляющаяся, например, в существенном снижении производительности помпы (напора воды) или обнаружения других признаков, что фильтр перестал работать должным образом.

Если говорить о некоторых условных сроках, то первую чистку можно попробовать произвести через полгода после запуска фильтра. При этом оценить степень загрязненности наполнителей, возможно, внести изменения в их состав и взаиморасположение. А, возможно, вы обнаружите, что грязи в наполнителях почти нет, и вашего вмешательства не требовалось. После этого можно вновь подключить фильтр и забыть о его существовании на достаточно продолжительные срок.

Примечание. Кстати, темно-коричневая масса на фильтрующих элементах – это не грязь, это те самые полезные бактерии.

Но в какой-то момент время проведения регламентных работ наступит. Как мыть? По общему принципу, в отношении половины фильтрующих элементов следует ограничиться поверхностной обработкой с использованием аквариумной или отстоянной воды, чтобы смыть крупную грязь, но сохранить колонии бактерий, а другую половину – перемывать начисто теплой водой из-под крана. При этом если фильтр, например, Eheim Classic, загружен губками, то имеет смысл тщательно мыть нижние наиболее загрязненные губки и при перезапуске фильтра менять их местами с губками, расположенными ранее вверху. Естественно, сказанное не является аксиомой. Если вы, вскрыв канистру обнаружили, что фильтр не сильно загрязнен, можно не утруждаться тщательным мытьем наполнителей или даже вообще не мыть их. И напротив, например, если вы перезапускаете фильтр после "опрокидывания", все фильтрующие элементы должны быть тщательно перемыты.

Теперь конкретно о различных видах наполнителей. Губки, как показывает опыт, правильнее мыть не под проточной водой, а выполаскивая их в тазу, при этом несколько раз сливая и меняя воду, хотя крупнопористые губки, использующиеся для канистровых фильтров достаточно хорошо моются и прямо под краном.

Пористый материал типа Ehfisubstrat или Sera Biopur forte промыть начисто невозможно. Если его мельчайшие поры засорились, и субстрат перестал хорошо работать, то его можно только заменить. При этом фирма Eheim рекомендует ежеквартально оставлять часть старого субстрата, а часть менять на новый. Для нас же это лишний повод задуматься о целесообразности использования такого наполнителя.

Керамические колечки, выполняющие роль фильтрующего элемента механической очистки, – промывать теплой водой начисто. Это достаточно легко делается с помощью дуршлага и лейки душа. Однако если фильтр заполнен целиком или в значительной части колечками, то часть их следует подвергнуть щадящей обработке, чтобы сохранить бактерии, либо даже не мыть вовсе. Тоже самое можно сказать о так называемых "биошарах" (самому, правда, не доводилось такое использовать).

Активированный уголь, цеолит, угольная губка – это расходные материалы, которые после отработки подлежат замене.

И, наконец, синтепоновая прокладка (фильтр тонкой очистки). По рекомендациям производителя и по моему личному убеждению также является расходным материалом и при загрязнении подлежит замене на новую. Промыть загрязненную прокладку должным образом невозможно. Ну или, во всяком случае, у меня не получалось. Хотя приходилось встречать и другие мнения... Естественно, нет смысла заменять отработанную прокладку на такую же фирменную. Это дорого, да и не всегда можно найти в продаже. Я рекомендую использовать для этой цели аквариумный синтепон SERA Filterwatte или аналоги других производителей аквапродукции. Большой упаковки такой "ваты" хватает на несколько лет.

Загрязненная синтепоновая прокладка может стать причиной нарушения работы фильтра и помутнения воды в аквариуме. Поэтому есть рекомендации специалистов периодически вскрывать фильтр и заменять в нем синтепон, не дожидаясь общего перезапуска (сам я правда ленюсь это делать).

2. Внутренние фильтры.

Тут обозначенная в начале статьи дилемма особенно дает о себе знать. В фирменных инструкциях, как правило, содержится предписание промывать губки внутренних фильтров аквариумной (дехлорированной) водой комнатной температуры. Нужно ли всегда следовать инструкции? На мой взгляд, чаще нет, чем да.

Оборудование классического цихлидного аквариума предполагает одновременное наличие внешнего и внутреннего фильтров, из которых первый работает на биологию, а второй на механику. В этой ситуации заботиться о сохранении полезных бактерий в фильтрующем элементе внутреннего фильтра нет никакого смысла, и чем чаще и тщательнее вы будете его мыть, тем гигиеничнее. По усредненному правилу, губка механического фильтра должна перемываться раз в неделю, однако это норма является лишь ориентировочной и сильно зависит от плотности посадки рыбы и мощности помпы. Некоторые внутренние фильтры из-за загрязнения губки и крыльчатки довольно быстро теряют производительность, и у вас нет иного выхода, как регулярно их мыть. Другие модели, например, внутренний фильтр Eheim 2252, способны месяцами работать без чистки. Но, несмотря на это, не следует лениться мыть фильтрующий элемент. Большое скопление грязи в фильтре может вызвать гексамитоз и бактериальные заболевания рыб.

Теперь от цихлидного аквариума перейдем к обычному декоративному – с толстым слоем грунта и большим количеством живых растений, в котором из фильтрационного оборудования присутствует только внутренний стаканный фильтр небольшой производительности. По общему принципу, для эффективной биофильтрации брутто-объем фильтрующих элементов (без учета их пористости) должен быть не менее 1% от объема аквариума. При использовании стаканного фильтра это соотношение чаще всего не превышает 0,25%. Поэтому говорить об осуществлении им эффективной биофильтрации не приходится. Каким же образом происходит устранение ядовитых нитрогенов в таких аквариумах? Очень просто. Полезные бактерии могут жить не только в биофильтре, но и в грунте. А кроме того растения сами по себе являются мощными поглотителями аммиака, нитрита и нитрата. Вспомним, ведь в подавляющем большинстве аквариумов советской эпохи вообще не было никаких фильтров. Использование небольших стаканных фильтров мало что меняет. Фактически эти фильтры работают только на создание тока воды и механическую фильтрацию (очистку аквариума от мелкой взвеси), плюс их опциональной функцией является аэрация. Поэтому владельцам таких аквариумов не стоит обманывать себя иллюзией о биофильтре. Соответственно фильтрующие элементы целесообразно перемываться регулярно и начисто, также как в случае с механическим фильтром цихлидариума.

Примечание: Если подходить к вопросу досконально, то эти 1% и 0,25% являются величинами очень условными, т.к. требуемый размер биосубстрата зависит от большого числа параметров: площади поверхности пористого субстрата, его геометрической формы, загрязняемости, особенностей конструкции самого фильтра, производительности помпы и ее загрязняемости, суммарной массы рыб, их метаболизма, размера и формы аквариума, насыщенности аквариума кислородом, показателя pH и пр. Но в первом приближении это работает.

Проблематично, если в аквариуме совсем немного растительности (или вообще нет) и при этом используется только небольшой стаканный фильтр – к сожалению, ситуация, достаточно характерная для начинающих аквариумистов. Здесь уже следует в первую очередь задуматься об апгрейде оборудования, а только затем о том, как правильно мыть губку, поскольку даже если с такой фильтрацией система как-то функционирует, то это до первой оплошности (перекорма и т.п.), ибо она неустойчива. Наиболее оперативным решением является демонтаж стакана и замена штатной маленькой губки на большую открыто расположенную – если конструкция позволяет (как, например, на фильтрах AquaEl FAN). Таким образом, изначально никчемное с точки зрения нитрификации изделие легким движением руки превращается... в достаточно эффективный биофильтр... Либо, если конструкция не позволяет (как на "тетратеках" и "эхаймах), то ставим обычную китайскую помпу-головку, но это уже из другой темы. И вот тут действительно имеет смысл бережное обращение с живущими на фильтрующем элементе полезными бактериями.

Далее. О том, что большие губки, чтобы начисто отмыть от ила, на мой взгляд, правильнее выполаскивать в тазу, а не промывать под проточной водой, я уже писал. Впрочем, мой взгляд в этом вопросе не единственный. Можно крепко выкручивать губку или выбивать из нее грязь, сильно стуча об стенку раковины или ванны, под струей воды. Попробуйте, может у вас так получится лучше. Здесь же могу добавить, что мелкопористые губки вообще плохо промываются, поэтому лично я обычно их не мою, а каждый раз заменяю на новые. Таким образом обслуживание фильтра максимально упрощается, а стоят губки относительно недорого. Ну и про синтепон, который входит, в штатный набор фильтрующих элементов некоторых внутренних фильтров, например, Eheim Ball, я тоже уже писал выше.

И наконец, как сохранить полезные бактерии на фильтрующем элементе, если требуется на некоторое время отключить фильтр или осуществить его перевозку. Здесь мы должны иметь в виду, что для жизни нитрифицирующих бактерий требуется не только субстрат, но и аэробная, т.е. богатая кислородом среда. Если отключить биофильтр, ток обогащенной кислородом воды прекращается и бактерии через какое-то время погибают. Первое, что приходит на ум, это при длительных регламентных работах поместить фильтрующий элемент в емкость с водой и обеспечить аэрацию компрессором. Однако согласно исследованиям американского аквариумиста и ученого Тимоти Хованека, более эффективным является другой способ, основанный на принципе "wet-dry", т.е. хранение влажного субстрата на воздухе вне воды. Хотя, в принципе, оба метода приемлемы.

© Е. Грановский, 2009