http://aquariumfish.com.ua/phorum/list.php?13Wed, 08 Sep 2010 04:34:51 +0300 Phorum 5.2.14 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,222,222#msg-222 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,222,222#msg-222
LiveRock

Живые камни станут основой биологической денитрификации или биологической фильтрации вашего морского аквариума, в то же самое время, став украшением, а также домом для множественных обитателей аквариума.

Использование Живых Камней привносит пользу для роста полезных микроорганизмов и водорослей, улучшающих качество воды. Живые Камни представляют собой достаточную поверхность для заселения, гораздо большую, чем простой био-фильтр. Поскольку Живые Камни заселены многими видами микроводорослей, бактерий и кораллов, такие вещества, как аммоний, нитраты и фосфаты будут иметь натуральных потребителей. Образовавшиеся в результате переработки аммония нитраты, могут быть эффективно переработаны водорослями и кораллами, либо бактериями внутри камней.

Многие обитатели живых камней способны поедать возбудителей заболеваний морских рыб. Чем больше живых камней находится в аквариуме, тем ниже риск проявления таких заболеваний.

Покупка живых камней.

В большинстве случаев аквариумист покупает живые камни по заказу, не имея возможности изучить их. Всегда требуйте полного описания того, что вы можете получить: если качество товара окажется ниже оговоренного, законы о защите прав потребителей во многих странах защищают покупателя. Любой опытный розничный торговец сможет заказать живые камни у специализированной фирмы-импортера. В этом случае камни должны быть быстро доставлены из места сбора непосредственно потребителю, без малейшей задержки. Живые камни обычно перевозят "сухими" (без воды, но все же во влажном состоянии) в прочных пластиковых мешках, чтобы уменьшить стоимость доставки. Этот способ приемлем, если нет задержек в пути. Продают их на фунты или килограммы сухого веса.

Крайне важно получить живые камни у продавца, как только они будут доставлены, или хотя бы в тот же день. В противном случае продавцу придется поместить их в аквариум, и некоторые животные могут мигрировать на камни, которые вы не покупаете. Кроме того, животные и растения испытывают лишний стресс, когда их без нужды пересаживают из одного аквариума в другой.

По прибытии камней на место назначения их необходимо немедленно вынуть из транспортного мешка и поместить в предварительно созревший аквариум. Камни вытеснят много воды, поэтому заранее слейте се во избежание перелива через край. Слизь, детрит и грязную воду в нижней части мешка необходимо слить, поскольку вода будет сильно загрязнена. По возможности уложите камни "живыми" сторонами наружу. Обычно нет необходимости кормить обитателей "живых камней", пока их разношерстные обитатели не освоятся.

После этого многим оседлым беспозвоночным понравятся жирные коловратки или сок размороженной мидии или иного съедобного моллюска.

Несколько советов

• Не перегружайте систему! Даже Живые Камни могут быстро превратиться в «мертвые» если вы одновременно заложите слишком большое их количество. Не плохой идеей будет закладывать Камни небольшими порциями, не забывая о тестировании воды. Когда Аквариум стабилизируется, Подождите немного, прежде чем добавлять следующую партию Живых Камней, повторяя этот процесс до тех пор, пока все Живые Камни не будут заложены.

• Стандартно принятой пропорцией между объемом аквариума и весом Живых Камней является 0,45 кг – 1 кг на 4 литра воды, но вы можете положить камней и «на глаз». Фактическое необходимое количество может варьироваться в зависимости от типа и происхождения Живых Камней. К примеру, Живые Камни Индийского океана считаются менее тяжелыми, нежели камни Карибского бассейна, или камни – погибшие кораллы, собранные вдали от рифа могут быть гораздо легче «внутри-рифовых» камней.

• После того, как вы поместили Живые Камни в аквариум, следите за появлением белых и черных пятен и фрагментов, чтобы удалить их вовремя, поскольку скорее всего, это умершие организмы, которые могут быстро загрязнить воду.

• Многие морские аквариумисты выбирают путь запуска нового аквариума и установления азотного цикла с помощью Живых Камней, а не живых организмов. Это очень хорошо работает, при одном условии: начните с небольшого количества простых камней, хорошо очищенных и пролеченных, без обрастаний, водорослей и организмов, красивые «рифовые» камни и животных лучше добавить позже, когда азотных цикл и равновесие будет установлено. Кораллы следует добавлять в последнюю очередь.

• То, как вы разместите Живые Камни тоже имеет большое значение. Не ставьте Камни слишком близко друг к другу. Это образует «мертвые» зоны для циркуляции воды и вызовет такие последствия как бурный рост водорослей.

• Помните о том, что Живые Камни, которые вы положите в аквариум выместят определенное количество воды, поэтому при запуске заполните аквариум только до половины, оставшуюся воду при необходимости подлейте после полной закладки Живых Камней.

• Когда период запуска пройден, дополнительно используйте кальквассер (кальций), йод, и стронций, которые улучшат рост полезных водорослей и кораллов, а также окажут положительное воздействие на остального населения вашего морского аквариума.

Началом работы системы является момент помещения в аквариум катализатора многих ключевых процессов жизнедеятельности рифа - "Live Rock". Действовать здесь можно двумя путями: либо создавать конструкцию из камней в уже залитом морской водой аквариуме, либо сначала строить тело рифа, а потом заливать готовый раствор и включать в работу смонтированное ранее оборудование. И тот и другой путь имеют свои недостатки.

Осуществлять монтажные работы в наполненном водой сосуде неудобно: приходится носиться вокруг аквариума, пытаясь со всех сторон оценить правильность расположения каждого нового камня. Гораздо практичнее заниматься "строительством" в пустом аквариуме и уже затем готовую конструкцию залить водой. Но для этого потребуется дополнительная емкость, где эта вода будет заранее подготовлена.

Работа с "Live Rock" включает в себя промывку с сортировкой животных, распиливание и подгонку частей друг к другу, монтаж их на дренажную конструкцию из ПВХ-труб и поперечных поддерживающих балок, расположенных над уровнем воды.

Промывку осуществляют заранее заготовленной морской водой. При этом отбраковывают отмершие или заведомо неспособные к жизни в аквариуме сидячие организмы, а также хищных ракообразных.

В то же время имеет смысл оставить ракообразных-фильтраторов, очень полезных участников рифового биоценоза. Их легко отличить от хищников по наличию веерообразных антенн - уловителей взвешенных органических частиц. Чтобы не возвращаться к этому позже, здесь же отмечу еще один тип прекрасных фильтраторов, присутствие которых желательно в рифовом аквариуме - моллюсков рода Tridacna.

Особого внимания в процессе сортировки животных должны удостоиться офиуры - идеальные санитары-падальщики. Их желательно скрупулезно собрать и поместить в аквариум. При дефиците этих животных необходимо приобрести дополнительно. На 400-600 литров объема желательно иметь 20-30 особей.

При работе с "Live Rock" отсортированных животных следует помещать в емкость только после монтажа конструкции тела, во время которого камни необходимо поддерживать во влажном состоянии для предотвращения обсыхания и гибели находящихся на них организмов.

Необходимо высокое качество воды

Поместив живые камни в заранее созревший аквариум, можно контролировать любой скачок аммиака (из-за неизбежной гибели животных и водорослей). Если камни положить в незрелый аквариум, то уровень аммония подскочит и погибнет еще больше животных. Живые камни будут процветать лишь в аквариуме с очень хорошей водой и сильным освещением. Они совершенно не подходят для аквариумов, населенных в основном рыбами.

Если вы запускаете морской аквариум с нуля, то ЖК рекомендуется брать передержанные. Это гарантия того что вы привезете минимум мертвых организмов который не погубит то живое что осталось в камнях. Соответственно запуск произойдет гораздо быстрее.

В уже запущенную систему лучше небольшими порциями класть ЖК с колес - много живности и есть чем фильтровать мертвые организмы.

Оптимально, объем ЖК должен составлять примерно 30% объема аквариума!

В морском аквариуме живые камни нужно обновлять. Скорость старения камней сильно зависит от того, в насколько хороших условиях они содержатся, какие условия имеются у микроорганизмов. Считается, что значительная часть видов живности в камне вымрет в течение 2 лет, так как у этих видов практически нет возможности восстанавливать свою популяцию. "Хорошим тоном" считается добавлять /заменять немного камня раз в пол года, для этого достаточно небольшое количество свежего камня с каждого привоза, хотя бы пару маленьких осколков.

Крепить ЖК и другие декорации друг к другу титановыми медицинскими штифтами ( "гвозди титановые для остеосинтеза" ). Стоят они недорого. Либо пластиковыми штифтами. Получится очень прочно и совершенно нетоксично.

Штифты должны свободно входить в отверстия. Если сделать отверстия слепыми протяженностью 8 см и более, то при соблюдении некоторых правил, конструкция будет очень прочной - хоть все десять камней крепите. Будет как конструктор легко разбираться и собираться. В камнях сразу сверлят большое количество отверстий. Однако следует учесть, что в хороших рифовых аквариумах, эти отверстия со временем зарастают известковыми водорослями и прочим «живым материалом».

Можно также собрать монтажную основу из ПВХ труб с отверстиями или закрепить на задней стенке прочную жесткую пластиковую сетку. А затем притягивать к этой основе живые камни пластиковыми самозатягивающимися монтажными поясками (часто применяются для крепления кабелей и труб), при необходимости распиливая живые камни и просверливая в них отверстия. При распиловке и сверлении живых камней следите, чтобы в них не оставались частицы металла.

Ну, а вообще лучше, не увлекаться постоянным перекладыванием камней, но если нужно, тогда выхода нет. Перекладывая камни вы меняете освещ?нность участков и направление течений, из-за этого гибнет много начинающих приспосабливаться к новым условиям жизни мелких животных. К тому же с них может послетать детрит и бактерии.

Теоретически может прыгнуть NH3 или NH4.

В принципе ничего страшного быть не должно, если не ворочать сразу кучами и делать все медленно и осторожно, чтобы много не слетело.

Камни можно, также клеить друг к другу из клеев рекомендуется применять “Reef Construct” (двухкомпонентный эпоксидный клей для рифовых аквариумов фирмы Aqua Medic). Он затвердевает в воде, но к мокрым поверхностям клеится очень плохо, а к покрытым органикой поверхностям живых камней вообще практически не пристает. Кроме того, при попытках склеивания под водой, размывается и пылит. Тем не менее, он может слегка связывать камни и т.п. зацепляясь за неровности.

А что делать, если вы не готовы расстаться с приличной суммой денег на покупку Живых Камней? Можно попробывать сделайть Живые Камни самим.

В сухом аквариуме собрать декорацию, склеивая Reef Construct-ом камни морского высушенного очищенного известняка и/или «камни» “Grotten Ceramic” и “Grotten Lava” фирмы Hobby клеем Reef construct и/или силиконом. При этом надо специально предусмотреть площадки и расщелины для последующего размещения живых камней.

Говоря о составе камней для создания ЖК, важно знать, что не все камни подходят для этого. Некоторые думают, что можно просто подобрать любой камень на обочине, положить его в аквариум, и он станет «Живым». Это не так! Например некоторые виды черной лавы, красного камня для этой цели не подходят - на них нечего не будет рости. Даже если они были собраны на берегу и мало весят, то есть достаточно пористы, и они подойдут. Более-мение положительный результат можно получить только при использовании Кальциевых Камней (мертвые кораллы). Такие Камни обрастают очень быстро. Все дело в Кальции.

Некоторые аквариумисты пробовали использовать бетон для изготовления искусственных Камней для морских аквариумов. Важно знать, что можно пользоваться не любым бетоном. Многие смеси, продающиеся в магазинах, содержат некоторые примеси, которые противопоказаны для аквариумов. Лучшим материалом будет арагонит и коралловая крошка.

В последнее время на ряду с Живыми Камнями стали использовать живой песок Bio Active Live Aragonite от Nature Oceans

Живой песок - это коралловый песок, добытый прямо из океана и содержащий все живые организмы, которые находились в песке в момент его сбора.

Транспортируют живой песок так же, как рыбу и кораллы.

Прежде, чем он обсохнет, его помещают в упаковки длительного хранения и доставляют в таком виде, что в нем сохраняются живые беспозвоночные и микроорганизмы. Затем живой песок используется в качестве грунта на дне аквариума. В чем преимущество живого песка?

Аквариум с использованием живого песка - один из способов организации рифового аквариума

Основная идея состоит в том, что микроскопические живые организмы и беспозвоночные, которые живут в песке, помогают эффективнее и быстрее перерабатывать различного рода органические отходы в аквариуме.

В типичном рифовом аквариуме отходы (несъеденный корм, экскременты рыб) разрушаются при помощи системы многоуровневой фильтрации.

Крупные частички задерживаются прокладками фильтра, органические отходы удаляются посредством протеинового скиммера, а устранение химических остатков жизнедеятельности аквариумных обитателей - задача биологического фильтра либо активированного угля.

В дополнение к этому, очистка аквариумного грунта способствует устранению твердых отходов непосредственно из аквариума, в то время как частичная подмена воды приводит к понижению уровня содержания нитратов и нитритов в аквариумной воде. Однако подобная система очистки является недостаточно эффективной, что конечно-же сказывается на продолжительности жизни акварикмных обитателей.

В рифовом аквариуме с натуральным живым песком (правильно организованном) создается среда, которая с экологической точки зрения более полная, динамичная и, безусловно, более приближенная к естественной природной среде. И если отходы жизнедеятельности оседают на дне аквариума, то в живом песке существуют целый ряд микроорганизмов, источником питания которых служат эти отходы. К ним принадлежат крабы, креветки, улитки, звезды, морские огурцы и рыбы, обитающие на дне.

Питаются ли они отходами или просто разрушают их до более мелких частиц, они облегчают живым организмам следующего порядка процесс дальнейшего устранения отходов, на физическом и химическом уровне.

Эти микроскопические организмы способствуют еще большему измельчению отходов, но их огромной заслугой является и то, что они поддерживают песок в разрыхленном состоянии, в движении.

Если уложить на дно аквариума слой обычного песка, то со временем в нем образуется недостаток кислорода, результатом чего может служить образование бескислородной, так называемой анаэробной зоны с характерным запахом сероводорода. Песок будет уплотняться и заттвердевать.

В то время как живые микроорганизмы, обитающие в песке, постоянно разрыхляют его, обеспечивая тем самым доступ кислорода и помогая аэробным (то есть функционирующим при наличие кислорода) бактериям продолжать процесс химического преобразования отходов.

Именно на этой стадии бактерии способны эффективно превращать компоненты отходов в менее токсичные соединения, такие как, азот. Образование азота является по существу последней стадией по удалению органических соединений из аквариума.

Азот - это конечный продукт денитрификации, который выводится в атмосферу. И таким образом отходы практически устраняются из системы.

Многие опытные аквариумисты страстно его пропагандируют, утверждая, что кроме преимуществ с биологической точки зрения, он ещ? и благотворно влияет на показатели концентрации pH, Ca и других микроэлементов, а также содержит потенциальный корм для рыб и беспозвоночных.

При помощи живых камней можно «оживлять» песок DSB (DSB – deep sand bed – толстый слой песка - система поддержания качества воды в морских аквариумах, основанная на толстом слое песчаного грунта)

Источник: [megaaqua.ru]]]> deSigner Установка, запуск и содержание аквариумаSun, 24 Jan 2010 16:53:10 +0200 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,220,220#msg-220 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,220,220#msg-220
Все эти рыбки яркие, но мелкие. Альтернативой им в морском аквариуме второй категории могут быть сравнительно крупные хищники. Самые выносливые из них это Спинорог черный Odonus niger, Групер красный Cephalopholis miniatus, Крылатка Pterois volitans

Кроме указанных видов в аквариумах часто содержат рыб семейства хирурговых. Эти рыбы гораздо более требовательны к условиям среды. Наиболее распространенные виды семейства - Зебрасома желтая Zebrasoma flavescens, Зебрасома желтохвостая Z. xanthurum, Хирург голубой Paracanthurus hepatus, Носорог Naso unicornis.

Самыми сложными: являются Рыбы-ангелы семейство помакантовые и Рыбы-бабочки семейство щетинозубых. Все представители данных семейств имеют очень красивую яркую разнообразную полосатую окраску. Например, Ангел император Pomacanthus imperator, или Бабочка масковая Chaetodon semilarvatus. Эти средние или крупные рыбы исключительно чувствительны к повышенному содержанию нитратов в воде.
Беспозвоночные

В отличие от рыб, которые могут переносить значительные колебания условий среды, беспозвоночные требуют постоянно высокого качества воды. Большинство видов погибает при превышении нитратами отметки 25 мг/л.

Наиболее выносливыми являются рак отшельник Pagurus sp., звезда фромия красная Fromia milleperella, колонии дискактиний Actinodiscus sp.
Все остальные виды беспозвоночных не рекомендуется содержать в аквариумах, не оборудованных рифовой системой фильтрации.

В рифовом аквариуме содержат мягкие кораллы родов Sarcophyton, Sinularia, Dendronephthya. Еще сложнее в содержании твердые кораллы родов Euphyllia, Tubastrea, Trachyphyllia. Вместе с кораллами могут жить креветки, актинии, морские ежи, офиуры, голотурии, зоантусы, клавулярии, перьевые черви, двустворчатые и голожаберные моллюски

Источник: [megaaqua.ru]]]> deSigner Установка, запуск и содержание аквариумаSun, 24 Jan 2010 16:46:36 +0200 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,214,214#msg-214 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,214,214#msg-214
Я специально делаю акцент на любительских системах, т.к. мотивация и цели создателей коммерческих систем часто идут вразрез интересам любителей. Безусловно, опыт и знания коммерсантов заслуживают пристального внимания и обязательно будут так или иначе востребованы любителями, но отделить зерна от плевел там бывает весьма затруднительно, особенно новичкам.

Итак, ниже изложены мои текущие личные взгляды на домашний морской аквариум. По общепринятой классификации он соответствует "рифовому" или "смешанному". Я считаю, что обмен информацией в подобной форме будет очень полезен не только всем заинтересованным читателям, но и самим авторам в плане систематизации и переосмысления своих собственных знаний и опыта.

Методология

Подразумевается, что для хозяина аквасистемы удовольствие от созерцания красоты живых организмов соизмеримо и с удовольствием от собственно процесса ее создания, и с удовольствием от ощущений технического и биологического совершенства отдельных частей и системы в целом. Что, фактически, означает, что:
- хозяин сам принимает решения по всем вопросам создания и эксплуатации аквасистемы;
- хозяин лично принимает участие в создании и эксплуатации системы (это не исключает найм для каких-то отдельных работ);
- хозяин до тонкостей знает устройство своей аквасистемы до некого разумного уровня детализации (обычно до уровня приобретаемых как готовое изделие отдельных функциональных компонентов);
- хозяин стремится как можно глубже разобраться в химии, физике и биологии созданной им аквасистемы и старается принимать решения на основе имеющихся у него знаний, а не вслепую.

Финансирование

Речь не идет ни о бюджетном аквариуме, ни об аквариуме в стиле сантехники арабских шейхов (с золотыми кранами). Хозяин аквариума не стеснен в средствах и не изготавливает сам вещи типа металлгалогенных светильников ради экономии сотни-другой долларов за счет своего собственного времени, которое можно было потратить на развитие своей аквасистемы более разумным способом. С другой стороны, если существует дешевый китайский адекватный аналог произведенного на западе устройства, то покупается именно китайское изделие, а не западное ради последующего гнутия пальцев перед гостями. Другими словами, аквариум финансируется в объеме, достаточном для получения реального биологического эффекта, но не в ущерб базового семейного бюджета, а за счет предметов роскоши.

Размер аквасистемы

С одной стороны, чем больше система, тем, с биологической точки зрения, больше шансов сделать ее успешной. С другой стороны, размер системы сверху ограничен имеющимися ресурсами (территориальными, финансовыми, уделяемым ей временем хозяина и т.п.). Т.е. следует делать систему максимально большой, но чтобы на нее еще хватало ресурсов. В моем понимании это 1000-2000 литров общей биомассы (вода, субстрат, живность).

Модульность

Система состоит из нескольких основных аквариумов (например, 3*500+100 л или 2*800 л), которые входят в общую сквозную проточную систему. Такой подход дает следующие преимущества:
- возможность организовать аквариумы нескольких типов (например, один коралловый, а второй для рыб и менее прихотливых беспозвоночных);
- в случае форс-мажора с одним из аквариумов (биологическим, техническим и т.п.), можно оперативно превратить каждый из аквариумов в автономную систему и проблемы одного из аквариумов не коснутся других;
- часто бывает, что дома есть место для двух аквариумов по 700 л, но нет места даже для одного на 1000 л. Аналогично и с доставкой в квартиру на последних 50-100 м.
Модульная система с единой проточной системой подразумевает, что вода во всех аквариумах одного и того же качества. Поэтому, например, возникнут определенные трудности при создании аквасистемы, состоящей из аквариумов с ощутимо разными требования к качеству воды (кораллового и сильно заселенного рыбного, например). По этому поводу хочу сказать следующее:
- хотите иметь модульную систему, много рыб и кораллы - развивайте в своей аквасистеме мощную систему биофильтрации (см.следующий абзац про то, бывает ли много сампов). Природа же справляется с этим, а мы чем хуже? У Природы огромные объемы, а у нас голова, руки и плоды научно-технического прогресса;
- с точки зрения внутренних психологических ощущений, я не считаю правильным подход, когда в сильно заселенном рыбном аквариуме устраивается "помойка". Не можете обеспечить рыбам условия как в природе - не держите их в таком количестве. Мало того, что им в аквариуме некомфортно уже только потому, что мало места, так еще и жить приходиться в чужой и собственной моче.

Подаквариумные тумбочки и сампы

Основные аквариумы стоят на тумбочках высотой 60-80 см. В тумбочках необходимо разместить 2-3 сампа максимально возможной емкости и, естественно, объединить их в общую проточную систему. Зачем столько много? Это не много. Сампов много не бывает, а вот мало - очень часто. И часто это выясняется тогда, когда уже поздно.

Механическая фильтрация

Отсутствует как специальный механизм для локализации макрочастиц. Заградительные устройства выполняют лишь функцию защиты от попаданий живых и неживых объектов в нежелательные места (живых организмов в помпы, корма в переливные колонки и т.п.).

Биофильтрация

Кроме независимых от нас вещей (типа бактерий, поселившихся на стенках аквариума), в систему биофильтрации входят:
- "живые камни". О появлении их в аквариуме будет сказано ниже во "Вспомогательных жителях". С точки зрения биофильтрации, "живых камней", как и сампов, много не бывает. Разумные границы: 1:5 - 1:3 (кг камней на литров общей биомассы аквариума, т.е. вода, субстрат, живность);
- DSB должен быть в каждом основном аквариуме;
- водоросли и мангры в сампе.

Спецфильтрация

- скиммер - см. след.абзац;
- подмена воды - см. след.за скиммером абзац.

Скиммер

Неоднозначное устройство, удаляющее из аквариума как органику, так и полезный планктон. В любом случае необходим на ранних этапах развития аквасистемы. Подлежит удалению тогда и если система биофильтрации сможет справиться без него. Не следует также забывать, что это достаточно мощное средство аэрации. Возможно, что без скиммера вода будет недостаточно аэрирована и эту проблему надо решать каким-то способом.

Подмена воды

Общепризнанный, а точнее, общеупотребительный способ восстановления качества воды. Полноценной научной теории подмены не существует (т.е. теории, способной объяснить необходимость подмены и дать обоснованные количественные рекомендации), кроме крайних случаев, когда подмену используют для борьбы с явным избытков нитратов, фосфатов, органики и т.п. В случае аквасистем с работающей биофильтрацией, которая справляется с вышеперечисленными веществами, все рекомендации по подмене являются интуитивно-эмпирическими.
Мое мнение по этому поводу. Честно говоря, еще полностью не сформировалось. Т.е. я еще не принял решение о параметрах подмены воды. В настоящее время моя аквасистема постоянно развивается в сторону увеличения общего объема (добавляются сампы и аквариумы) и происходит естественное разбавление существующей "живой воды" свежей в отношении, близкой к существующим рекомендациям по подмене. Но через несколько месяцев мне все же придется решить для себя этот вопрос. Возможно, мое мнение еще изменится, но если бы пришлось решать уже сейчас, то я готов рискнуть и не делать подмен как таковых. У меня есть некоторые соображения по тому, какие параметры у меня могут выйти за допустимые уровни и есть некие мысли по контрмерам. В целом, я готов морально и в финансовом смысле поставить в своем доме эксперимент по созданию аквасистемы без явной подмены воды.

Водоподготовка

Вода нужна:
- для запуска аквасистемы;
- для долива испарившейся или утраченной другим способом;
- для подмены (опционально).

Имеют место следующие классические системы водоподготовки:
- дистилляция (идеально с точки зрения качества, но очень затратно);
- осмос (наиболее распространенный способ, но достаточно хлопотный);
- ионообменники (аналогично).

Специальные методы водоподготовки:
- брать воду в природных источниках с приемлемым качеством (дикие или подготовленные для массового водозабора родники).

Я использую последний способ. Качество воды в используемом мною источнике, с моей точки зрения, вполне приемлимое, хотя и было совершенно с моей точки зрения необоснованно раскритиковано на форуме. Прав я или нет - покажет время.

Вспомогательные жители

Разнообразие жителей повышает биологическую устойчивость системы. Поэтому используются настоящие "живые камни", привезенные с Красного моря или Индонезии, а не куски известняка и пр. варианты. Более того, "живыми" камни считаются при следующих условиях:
- камни не попали "в передержку", т.е. вы их забираете в оригинальной транспортной упаковке;
- камни были доставлены из моря достаточно оперативно;
- камни не были заморожены по дороге и т.п.
Первый пункт условий полностью зависит от вас, т.е.от ваших договоренностей с поставщиком. На второй и третье можно только надеется, хотя это можно попытаться проверить при получении.
Самое интересное, что ввиду того, что такой подход к "живым камням" (а точнее, к вспомогательным жителям) малопопулярен, "передержанные" камни стоят дороже, т.к. пользуются несравненно большим спросом.

Основное освещение

Специализированные (для аквариумов) металлгалогенные светильники любых производителей 2*150 Вт (желательно с лампами синего света для ночных наблюдений) по одному на каждый аквариум с подвеской сверху или сбоку (но не постановкой на аквариум) и возможностью регулировки высоты в максимально больших пределах.

Циркуляция воды в основном аквариуме

С точки зрения биологии и химии, сильные течения не являются необходимыми. Переменные и турбулентные - тем более. Т.е. к заявлению "в природе штормит, поэтому для своих питомцев в аквариум купите нашу новую систему "Шторм-35", которая им будет очень полезна" относимся как к маркетинговому. А к заявлению "максимально успешный аквариум должен максимально копировать природу" относимся как к методологической ошибке. Никому же не придет в голову лить в аквариум бензин после просмотра новостей об аварии танкера. Есть масса и не техногенных примеров. Другими словами, наши цели слегка отличаются от "целей" природы, поэтому мы должны учиться у природы, а не слепо копировать ее.

Управление оборудованием

Большинство оборудования подключается через коммутационную панель, управляемую с компьютера. Для каждой группы оборудования задается определенный суточный режим работы. Кроме того, каждая группа может быть в одном из трех режимов, вручную устанавливаемых с клавиатуры компьютера: группа выключена, группа включена, группа управляется заданным суточным режимом работы. В зависимости от ситуации с местным электропитанием, компьютер может быть защищен источником бесперебойного питания. В любом случае, компьютер должен быть устроен так, чтобы после возобновления питания он автоматически начал загружаться и также автоматически запустилась управляющая программа и начала работать в штатном режиме.

Электрическая и гидротехническая безопасность

Большой и сложный вопрос, который выходит за рамки данного документа и увидит свет отдельным документом.

Чего нет и принципиально быть не может

- не высокопористого субстрата для биофильтрации (почему - см. здесь. А здесь это пыталось обсуждаться);
- пленума (усложняет конструкцию, но не выполняет никаких функций, которые бы не выполнялись в аквасистеме другими подсистемами);
- УФ-стерилизатора (он еще хуже, чем скиммер, только не в отношении планктона, а в отношении бактерий, а бактерии - это священная корова рифового морского акавариума);
- озонатора (устройство, которое неадекватно целям, ради которого его ставят. Мне он напоминает оружие массового поражения, применяемое в военных целях - в истории, наверное, нет случаев, когда его применение принесло ощутимую пользу применяемому с учетом ему же нанесенного вреда);
- люминисцентных ламп в освещении основных аквариумов (кроме ламп для ночного наблюдения);
- аквариумных крышек (кроме легких покровных стекол). Тем более со встроенным туда освещением. Пункт 3 в этом списке самый важный.

Заключение

Хочу еще раз сказать, что все вышесказанное - концепция и некоторые детали построения моего личного домашнего аквариума. Это не инструкция для сотворения Вашего морского мира. Для Своего аквариума Вам придется создать Свою инструкцию. И она будет отличаться от Моей. Насколько - решать Вам. Что самое интересное, если Вы даже на 100% ее скопируете, то она после копирования станет Вашей (просто Ваша и Моя концепции будут совпадать) потому, что за Мою аквасистему буду отвечать Я, а за Вашу - Вы.

Последнее обновление: январь 2004 г.

PS: В вышенаписанное не попали многие вещи, используемые в морской аквариумистике (например, системы подкормки кальцием, фито- и зоопланктонные фермы и т.п.): не попало то, про что мне нечего сказать на дату "Последнее обновление", т.е. пока нечего. Разумеется, наши взгляды на что-то дополняются, развиваются, уточняются и даже меняются.

автор статьи :
Ярцев Валерий
ссылка на источник:
[reef.yarnet.ru]]]> deSigner Установка, запуск и содержание аквариумаSun, 24 Jan 2010 16:18:26 +0200 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,195,195#msg-195 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,195,195#msg-195
pH в морском аквариуме - один из важнейших параметров. Морские рыбы и беспозвоночные крайне подвержены изменениям в уровне кислотно-щелочного баланса. Таким образом - колебания pH на 0,2 в день весьма критичны. Морские животные предпочитают pH от 8,0 до 8,4, но уровень кислотно-щелочного баланса не должен падать ниже 8,0

Следующий показатель - уровень нитритов. Рыбы куда более устойчивы к нитритам, чем беспозвоночные, но все же предпочитают уровень нитритов ниже 20ppm.

Соленость, или плотность. В общих чертах (сильно общих чертах) это то, сколько соли содержится в вашем аквариуме. Многие аквариумисты полагают, что плотность и соленость - это одно и тоже, но если разбираться в деталях это не так. Плотность зависит от температуры, а соленость нет. Большинство гидрометров откалиброваны для показаний плотности примерно в 59F. Но в любом случае все животные спокойно акклиматизируются к плотности, если она не будет часто изменяться. Плотность морского аквариума должна быть в районе 1.022.

И наконец, температура. Температура для морских аквариумов не отличается от температуры в аквариумах пресноводных. И должна быть в пределе 24-27'C. Резкие перепады температуры вызывают у рыбы стресс и могут послужить развитию болезней, так что вам необходим хороший обогреватель.

Другие показатели заключаются в контроле щелочности и жесткости воды. Особого внимания требует контроль щелочности. Без надлежащего уровня щелочности pH в вашем аквариуме сильно изменится, что в дальнейшем может стать весьма опасным для его обитателей. Показатель щелочности должен быть в районе от 2.5 до 3.5 meq/L. Показатель кальция более важен для владельцев рифовых аквариумов. Однако если вы содержите беспозвоночных - то обязательно должны следить за уровнем кальция. Без кальция и следовых элементов многие беспозвоночные не смогут наращивать экзоскелет и вскоре могут погибнуть. Уровень кальция должен быть от 400 до 500 ppm Ca++.

Намного проще содержать беспозвоночных, как например креветок, однако даже им необходимы добавки, такие как иодин и следовые элементы. Большинство кормов содержат необходимые добавки.

Теперь, когда мы знаем, какие параметры являются главными - давайте разбираться с тем, как успешно содержать морской аквариум. Успешное содержание аквариум рассчитано на то, что вы будете советоваться с людьми, причем не с одним человеком, а с множеством. Например, многие люди советуют использовать грунтовые фильтры. Однако стоит хорошо все осмыслить. Однако морской аквариум с сухими/мокрыми фильтрами потребовал бы куда меньше ухода и был бы более легок в обслуживании.

Так же один из важнейших вопросов - это размер аквариума. Принято считать, что чем он больше - тем лучше. Большой аквариум проще контролировать и небольшая оплошность не станет фатальной ошибкой. Аквариум для начинающих должен быть не меньше 70 л, а лучше 200. Рыбы любят большие длинные аквариумы, плюс, чем больше аквариум, тем лучше в нем происходит газообмен.

Перед тем, как определиться с размером аквариума учтите, что в морском аквариуме плотность рыбы куда ниже, чем в пресноводном. Подсаживание больше двух рыб в 35 л морской аквариум грозит обернуться неприятностями. Основное правило гласит, что на каждые 35 л приходится по 10 см маленькой или средней рыбы, или 5 см крупной рыбы.

Кроме того, какую рыбу вы сможете содержать, размер аквариума так же определяет фильтрационное оборудование и освещение. Аквариумы в 120 см длиной обходятся обычно куда дешевле нестандартных аквариумов. Лампы для 120 л банок подобрать куда проще, так как они представлены в широчайшем ассортименте. К тому же большая банка потребует большего освещения и более мощной фильтрации. Хороший объем аквариума - это примерно 200 л.

Внимательно рассмотрите крышку аквариума. Многие из них рассчитаны для 120 см ламп. Но также возможно установить 2 60 см (они обычно намного дороже).

С того момента, как вы решили приобрести аквариум удостоверьтесь, что вам есть куда его поставить. Аквариум не должен располагаться под прямыми солнечными лучами или в слишком темном месте. Теперь удостоверьтесь, что подставка выдержит вес аквариума, наполненного водой, добавьте к этому весу вес грунта и оборудования. В итоге, 200 л аквариум будет весить около 365 кг.

После того, как мы определились с аквариумом, стоит уделить внимание грунту. Лучше всего использовать известковый грунт, как например измельченные кораллы. Такой грунт заодно поможет обогатить воду ионами. Грунт не должен быть слишком мелким, чтобы его не засосало в фильтр.

Живой песок - общепризнанный вид аквариумного гравия. Но не рекомендован начинающим аквариумистам. После выбора грунта задумайтесь о фильтрационной системе. Ваш выбор может зависеть от типа грунта. UGF и RUGF системы требуют 5 сантиметрового слоя грунта (2-3 мм) покрывающего фильтрационную пластину. Вам не понадобится грунт, если вы используете non-UGF фильтры, однако большинство пользуется ими.

Теперь выбираем декорации. Их в продаже великое множество. От мертвых кораллов до вулканического туфа. Кораллы наиболее популярны, однако цена на них достаточно высока. Лава и вулканический туф много не стоят и могут придать вашему аквариуму интересный вид. Живые скалы - это как раз тот термин, которым люди бросаются направо и налево, не очень-то его и понимая. Живая скала - это камень, который забрали из рифовой системы, когда-то он служил домом множеству организмов.

Многие аквариумисты, увлеченные только рыбными системами начинают активно изучать свойства живых скал. Живые скалы придадут аквариуму более натуральный вид, атак же будут участвовать в процессах нитрификации и денитрификации. Таким образом, живая скала не просто часть декора, а часть фильтрационной системы. Однако будет трудно использовать живые скалы, как главный источник в системах населенных только рыбой. Они лишь могут понижать содержание нитратов. Если уровень питательных веществ в аквариуме слишком высок - живая скала очень быстро обрастет водорослями. Что бы избежать бурного роста водорослей прислушайтесь к советам.

Первым делом нужно начать с хорошей скалы, то есть покрытой коралиновыми водорослями. Избегайте скал, на которых растут водоросли. Регулярное добавление кальция будет способствовать жизни и росту коралиновых водорослей. Далее, убедитесь что уровень нитратов достаточно низок (приблизительно 10 ppm), а уровень фосфатов и вовсе неуловим (2 ppm). Подавайте питание очень аккуратно, что бы контролировать уровень фосфатов и нитратов.

Если вы все-таки собрались содержать живую скалу, то помните, что она содержит в себе живые организмы, которые так же могут погибнуть. Хорошо сначала полностью запустить и обустроить аквариум, а лишь потом добавлять в уже готовую систему живую скалу.

В дополнении к хорошей фильтрации следите за течением. В морском аквариуме это обязательно. Без циркуляции воды система приходит в нестабильное состояние, что может привести к избыточному росту водорослей. Самый простой способ добиться должной циркуляции - это помпа в аквариуме. Выбирайте тщательно. Слишком мощная помпа создаст в вашем аквариуме настоящий ураган, что будет явной помехой для медленных существ.

Многие люди предпочитают сухие/мокрые фильтры для морских аквариумов, якобы только они подходят для таких систем. Это не правда, для морских аквариумов подходят практически любые фильтрационные системы. Ключ к успешной фильтрации - это фильтры, не захватывающие лишний детрит. Захват детрита продуцирует нитраты, что в дальнейшем приводит к проблемам с водорослями. Какую бы фильтрационную систему вы не использовали, мойте механические фильтры как минимум раз в неделю. В идеале вы должны мыть фильтр в старой воде из аквариума, что бы минимизировать потерю полезных бактерий.

Другая, не менее важная часть фильтрации - белковый сборщик. Сборщики белка предназначены для густо населенных аквариумов и служат для того, что бы забирать из воды органические отходы до того, как они преобразуются в нитраты. Белковых сборщиков множество моделей. Остановимся на 2 основных типах: вентури и пневматические. Пневматические используют дерево или стекло, чтобы насыщать воду пузырьками. А вентури используют трубку, через которую добавляют пузырьки к воде.

При выборе белкового сборщика есть несколько деталей, на которые стоит обратить внимание. Пневматические системы требуют замены воздушных камней примерно раз в месяц, да и в общем обслуживании сложнее, чем системы Вентури. С другой стороны, системы Вентури требуют мощных насосов и стоят куда дороже, чем пневматические. Так же, любые системы меньше 60 см не предназначены для густо населенных аквариумов.

Мы почти закончили с установкой аквариума, и теперь самое время разобраться с освещением. Если вы планируете содержать только рыбу, то вам вполне подойдут обычные лампы с узким спектром. Однако если вы будете содержать чувствительных животных, например анемонов, то вам понадобится специализированное освещение. Анемоны требуют полного и сильного спектра освещения, включающего в себя актинический синий.

Поначалу флуоресцентное освещение вполне подойдет. Галогенновые лампы хороши для рифовых систем, но их очень трудно устанавливать в пресноводные аквариумы. В любом случае, вам понадобится нечто большее, чем одна лампа. Крышку с лампой можно приобрести в магазине или заказать через почту, однако цены на них достаточно высоки и подчас отпугивают начинающих аквариумистов.

Если вы покупаете крышку на заказ, вам предстоит выбрать тип лампы из NO (normal output), HO (high output) и VHO (very high output). Большинство людей, содержащих только рыбу в выборе своем останавливаются на NO системах. VHO и HO системы требуют дополнительного оборудования и стоят намного дороже.

Есть еще один очень важный момент при установке морского аквариума, который не вписывается ни в одну из вышеперечисленных групп - это морская соль. В продаже имеется множество различных марок морской соли, по сути, все они одинаковы, различаются только содержанием фосфатов и нитратов. Фосфаты, как и нитраты очень опасны для аквариумов и их следует избегать. Хорошие марки соли это - Ocean (IO), IO Reef Crystals и Coralife. Стоит отметить, что обычная каменная соль не подойдет в качестве замены, так как она не содержит необходимых веществ для морских животных.

Что бы измерить плотность воды вам понадобится гидрометр. Существуют два основных типа гидрометров - плавающие, которые измеряют так же температуру и пластиковые с плавающей насадкой. Пластиковые имеют более детальную шкалу и по ним намного проще ориентироваться в показаниях.

И наконец, в довершение вам понадобятся тесты для воды. В порядке значимости они подразделяются на: тесты для измерения кислотно-щелочного баланса, нитратов, фосфатов, щелочности, нитритов, аммиака и кальция. Хороший тест для измерения pH необходим, а еще лучше, если это будет электронный прибор. Тесты на аммиак и нитриты необходимы после подмены воды. Тест на нитриты - это хороший показатель качества воды в вашем аквариуме. Следует измерять уровень pH раз в неделю и раз в две недели использовать тест на нитриты. Остальные тесты не так важны, но иметь их при себе все же стоит.

Источник: [www.zooclub.ru]]]> deSigner Установка, запуск и содержание аквариумаFri, 15 Jan 2010 08:47:56 +0200 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,169,169#msg-169 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,169,169#msg-169после долгих мучений с оракалом и прочими другими пленками - вывел для себя замечательную традицию - красить заднюю стенку аквариума
аквариум перед запуском - обклеиваем малярной лентой, берем балончик с краской (отлично подходит автомобильная краска)
1) обезжириваем поверхность
2) наносим краску
3) 15-20 минут сохнет
4) проходимся вторым слоем - для равномерности покрытия ))))
5) и все... получается очень красивая ровная поверхность

нюансы:
- так как в аквариуме стоит мощный свет - нужно выбирать краску на 2-3 тона темнее, чем Вы планируете
- идеальная краска - в Эпицентре - по 48-50 гривен за балончик - черная такая банка - ее еще активно покупают для "граффити" - ложится ровно, почти без запаха - цвет синий матовый]]> deSigner Установка, запуск и содержание аквариумаSat, 09 Jan 2010 12:25:06 +0200 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,163,163#msg-163 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,163,163#msg-163отсюда возникают вопросы - нужен ли свет возле камней? и будут ли они в сампе выполнять свои функции?]]> SeaGate Установка, запуск и содержание аквариумаWed, 17 Mar 2010 15:22:24 +0200 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,116,116#msg-116 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,116,116#msg-116ту литературу что удалось найти по морю все расчитано на аквасы от 150 литров и очень много терминов и названий которых я незнаю. Вот и хотелось бы узнать можно ли вообще создать море в таком маленьком обьеме, и что можно будет и надо будет там сделать и что посадить "чтоб все хорошо было"
Пока все минимально сложное и минимально капризное для начинающего]]> discus Установка, запуск и содержание аквариумаFri, 11 Dec 2009 20:24:17 +0200 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,81,81#msg-81 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,81,81#msg-81
Пожалуйста учитывайте, что морская рыба более требовательна к длительности акклиматизации:

Начните с того, что покормите вашу старую рыбу, сытая рыба будет менее агрессивна. Также вы можете немного изменить интерьер вашего аквариума, передвинув пару камней (предварительно отключив свет), чтобы изменить сложившиеся территориальные деления. Выключите свет в аквариуме, чтобы уменьшить стресс. Дайте неоткрытому пакету с новой рыбой полежать на поверхности воды вашего аквариума в течении 30 минут. После чего, откройте пакет, и заверните края пакета (примерно также, как вы бы завернули рукава вашей рубашки) до уровня воды. Так вы создадите воздушный валик у пакета с новой рыбой, и он таким образом, будет плавать на поверхности воды не утопая.

Замечание! Если вы акклиматизируете мурену, угря, губанов, бычков, или любую другую рыбу в форме «торпеды», не закатывайте пакет! Эти рыбы имеют тенденцию выпрыгивать из воды. Вместо закатывания, откройте пакет и защемите верхнюю часть пакета крышкой аквариума или прищепкой.

Далее, каждые двадцать пять минут в течении часа, подменивайте 1/4 воды в пакете, водой из вашего аквариума. После чего, выпускайте рыбу. Других гидробионтов, акклиматизируйте также.

Для крупной рыбы, можно использовать другой метод. Ниже аквариума помещается емкость , заполненная на 3-5 сантиметров водой из вашего аквариума. В эту емкость вы выливаете воду из пакета с рыбой и пересаживаете саму рыбу. Далее, обычным сифоном, начинаете очень медленно и постепенно ( в течении часа) наполнять эту емкость водой из аквариума.

Источник: redseafish]]> deSigner Установка, запуск и содержание аквариумаMon, 07 Dec 2009 09:38:39 +0200 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,52,52#msg-52 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,52,52#msg-52

pages-RAC4FKR8xY.jpg

Для запуска морского аквариума аквариумист должен обладать некоторыми специфическими знаниями, которые касаются отличия экосистемы морского от экосистемы пресноводного аквариумов. Аквариумисты, у которых уже запущены такие аквариумы соглашаются, что аквариум с морской водой довольно дорогостоящий и для его запуска требуется больше знаний и времени. Но тем не менее, об этом всем не жалеешь, когда уже «запущенное море» радует глаз своими яркими красками.

После запуска такого аквариума у вас появится возможность содержать многие виды рыб, а так же беспозвоночных, которые не выжили бы в пресном аквариуме. Особо увлеченные морскими аквариумами часто воссоздают маленький кусочек морской экосистемы, которая включает в себя не только морских рыб, но и кораллы, рифы, ракообразные, морские растения и анемоны и др. В морских аквариумах так же можно держать кальмаров и осьминогов, но для этого нужно много времени, опыта и большой объем воды. Именно поэтому их чаще всего можно увидеть только на выставках или в аквариумах уже бывалых аквариумистов-моряков.

Если вы готовитесь запустить свой первый морской аквариум, советуем вам выбирать аквариум около 200 л или больше, так как в маленьком аквариуме будет сложнее поддерживать нужное качество воды и баланс экосистемы. Даже в большом аквариуме будет обязательно нужна активная фильтрация и постоянные подмены воды, с той только разницей, что в нем будет легче поддерживать баланс, чем в маленьком. Кроме того, параметры воды в больших аквариумах более стабильны, так как чем больше масса воды, тем меньше будут скачки параметров при подмене части старой воды на новую.

Когда вы определитесь с размером аквариума наступает черед выбора материала – стекло или оргстекло (акрил). Оба этих материала используются для поклейки морских аквариумов, и у обоих есть свои плюсы и минусы. Оргстекло намного прочнее обычного, но его намного легче поцарапать, чем стекло. И наоборот, стекло намного сложнее расцарапать, в связи с чем легче содержать стенки аквариума в чистоте, но если оно ломается, то это навсегда. Кроме этого, стекло стоит значительно меньше, чем оргстекло.

Следующий шаг – выбрать место расположения вашего будущего моря. Выберите место в большой комнате, чтобы хватило места для большого аквариума, в которой держится более-менее стабильная температура. Если вы решите расположить аквариум в ярко освещенном, солнечном месте – скорее всего скоро у вас появятся проблемы с водорослями. Не начинайте заполнять аквариум ни в каком другом месте кроме того, где он должен быть расположен. Так как ни в коем случае нельзя передвигать наполненный водой и декорациями аквариум. Его не только сложно будет сдвинуть. Но вы еще и рискуете его разбить.

Обязательно подбирайте оборудование конкретно для морских аквариумов. Никогда не опускайте в такой аквариум предметы, которые не обладают водостойкостью в соленой воде. Если вы опустите такие предметы в соленую воду они могут выпускать вредные вещества в воду а ваша рыба может заболеть и даже погибнуть. Так же, очень важно чтобы аквариум сам по себе был чист перед тем, как вы заполните его водой. Не используйте никакого мыла или моющих средств когда вы моете аквариум – они остаются на стеклах и могут потом загрязнять воду. Если все-таки вам приходится использовать какое-то очищающее средство, вы должны промыть стекла концентрированной водой с дехлоринатором.

Существует три основных формы морских аквариумов: аквариум только с рыбами, с рыбами и живыми камнями и система рифов. Для начинающих, аквариум с рыбами и живыми камнями обычно самый подходящий выбор. Набравшись опыта вы сможете поменять внутреннее убранство своего аквариума и создать полноценную систему рифов. В зависимости от вида морского аквариума следует выбрать специальные фильтры а так же определиться с подменами воды. Так же это будет зависеть, например, от выбранных вами форм кораллов, которые вырабатывают продукты жизнедеятельности, и если их не убирать вода будет портиться.

Так же, как и с пресноводным аквариумом, существует три разных вида фильтров, которые подходят для морских аквариумов – механические, химические и биологические. Во время механической фильтрации вода проталкивается через специальные мембраны, что идеально подходит для аквариумов с живыми камнями и гравием. В живых камнях живут различные организмы, которые ночью появляются на поверхности, чтобы поесть. Старайтесь не использовать различные губки для фильтров, так как, собирая органические остатки и эти микроорганизмы губки легко становятся источником постоянной выработки питательных веществ, отчего появляются водоросли. Химическая фильтрация влияет на микросоединения, такие как растворимые химикаты. Химические фильтры обычно содержат карбон, который связывает различные токсины. Третий тип фильтров – биологические. Биологическая фильтрация осуществляется с помощью бактерий, которые переваривают вредные продукты в менее вредные соединения. Для вашего морского аквариума вам понадобится по крайней мере два разных видов бактерии Первый тип будет видоизменять аммиак, который вырабатывается в ходе метаболизма в нитрит, второй тип будет превращать нитриты в нитраты. Живые камни, скалы и гравий – подходящее место обитания для этих бактерий.

Внимание! Никогда не используйте обычную поваренную соль в вашем морском аквариуме. Покупайте аквариумную морскую соль и следуйте инструкциям на ее упаковке, когда вы разбавляете ее в воде. Очень важно понять, что вода из аквариума будет испаряться, а соль – оставаться там. Поэтому, если вы будете позволять воде испаряться, не доливая новую, соленость воды в аквариуме будет подниматься и это может убить жителей вашего «моря». Не следует заменять испарившуюся воду соленой водой. В этом случаем вам лучше всего купить гидрометр, который постоянно будет показывать вам уровень солености воды в аквариуме.

Когда вы заполните аквариум соленой водой, обустроите дизайн и установите оборудование вы должны дождаться, пока установится баланс, так же, как и с пресноводным аквариумом. Через некоторое время, когда баланс установится, вы можете посадить каких-то выносливых рыб. В течении нескольких недель после запуска не стоит добавлять более двух видов рыб

Источник: aquafanat
]]> admin Установка, запуск и содержание аквариумаSun, 06 Dec 2009 12:06:54 +0200 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,41,41#msg-41 http://aquariumfish.com.ua/phorum/read.php?13,41,41#msg-41 Seyco Установка, запуск и содержание аквариумаSat, 12 Dec 2009 19:45:15 +0200